吃，本是世間一切動物生存的本能。但是人不僅視為本能，還通過智慧，將“吃”演進成了享受甚至一些人人生的終極目的。一個蘿蔔，人餓了，把它吃了，是謂生存。把它刻上花，好看又好吃，便是飲食藝術。不光好看好吃，還要用賞心悅目的碟子盛了，在幽幽的環境慢慢地品，就成了文化。倘若閱盡人間春色，且味蕾發達，邏輯能力強，說得出此蘿蔔的味兒與彼幾十種蘿蔔的細微不同，便可涉嫌美食家了。那么，“吃主兒”是什麼呢？王敦煌先生的定義是——“吃主兒”就是吃過見過、好吃會吃、會買會做的人。美食家似乎可以稱之為“吃主兒”，其實不然。“吃主兒”必須會買、會做，然後才是會吃。
原來，“吃主兒”，就是“吃過見過，會買還會做會吃”各種“蘿蔔”的人。
王敦煌著，三聯書店新近出版的《吃主兒》，就是一本專門介紹“吃主兒”的書。
《吃主兒》當然也介紹美食，但與記錄菜之做法及口福閱歷的“芸芸眾書”不同，它注重的是“美食”過程中的情趣。正所謂李漁《閒情偶寄》中說的：“行樂之事多端，處之得宜，各有其樂。”美食家在乎的是終極目的——一箸一匙之間；《吃主兒》則將美食家眼中烹調的辛苦過程視為精神享受。好比中國人吃餃子，調餡兒擀皮兒N個時辰，吃起來不過十來分鐘--重在咂摸閒適的心情或者體味親情的溫馨。
翻開《吃主兒》，單看那目錄，就已能令我等俗人口涎橫流。什麼“炭墼子紅燒肉”，什麼“紅糟煮黃蜆”，什麼“羊肉餵汆酸菜面”。且慢，如果您看書僅止於口水，便辜負了作者的用心。當定睛看到“張奶奶買菜：看著買”，“玉爺帶我采野菜”，以至“最容易學會的是你最愛吃的菜”“走菜的學問大了”，才會漸漸悟及真諦，作者筆力所指的，是烹飪過程中的文化情趣乃至對人生的參悟，對一種優雅生活方式的宣揚。
有些章節讓人頗有印象。在《當“吃主兒”容易嗎》一節，作者寫父親因家中烤箱壞了，不怕麻煩攪盡腦汁“土造”了一個——買來一大一小兩口鐵鍋，大扣小對在一起，再請黑白鐵門市部打制一個正方形的烤盤，架在鍋里。然後把這具自製烤箱架在煤球爐上，配上自己“研發”的各種佐料，以文火製作“烤野兔”。而且“約摸兩小時，其口感以及烤制的質量和以前用烤箱所烤的無一不同。”
無疑，“研製”烤箱，意趣甚濃；烹“烤野兔”，心無旁騖；享用美食，大快朵頤。整個過程有趣愉快死了，人不健康才怪。這裡，請讀者特別注意：
一是年代。作者的父親自製土烤箱對吃一絲不苟的時候，當是“文革”中70年代初，彼時尚有如此閒情逸緻實在難得。
二是作者父親是誰？原來是出身殷實之戶，著有《錦灰堆》一二三“堆”等文化著作的“京城第一大玩家”，今年雖已屆九二高齡卻能思維敏捷口伶齒俐的王世襄。這也正應了那句俗話“祖做三代官，學會吃和穿”。不然，作者王敦煌哪能那么“見多識廣”呢？不似半路和尚寫得美食著作，只熱鬧而已。人家那可是打小耳濡目染浸入骨髓的“真懂”。書中的兩位製作美食的主角兒——玉爺、張奶奶便是作者家道中落“剩下”的傭工。
口腹之慾乃人生大欲之首。所以，無論古今，從來不缺寫美食的文字，即使兵燹不絕的現代。周作人、梁實秋、錢鍾書等人的名篇，至今回想，除體味其文字之美仍要滿口生津。改革開放後，從禁慾到“重欲”，陸文夫的小說《美食家》，汪曾祺的美食散文伴隨了許多“美食家”“吃主兒”的成長。歌舞昇平，世象浮靡，美食著作更似雨後蘑菇。雖說各有側重，但夠品位的不多。1991年出版後又再版的台彎劉枋女士的《吃的藝術》算一本，《吃主兒》也算一本。
如今，可說是“吃主兒”遍地的時代——穿行於酒肆飯莊，兜兒里有閒錢者，似乎都可自詡；如今，圖書店攤，也是“吃主兒”遍地——與上述呼應，各類美食圖書空前得多。只是，夠品位的美食書，不應是“美食”的簡單臃塞。閱讀“美食”滋味，同時還能讓人品出人生滋味人生況味的，才算上品。
“美食家”固然是一種境界，但距離尋常人實在太遙遠了。日常生活中，噹噹“吃主兒”，把生活弄得有情有趣有滋有味更為重要。“吃主兒”義在過程，在體味，在愉悅，在享受，在淡定，在徹悟，在乎從容不迫。《吃主兒》所述的，是一種平民夠得著的人生美學境界。
不過，王敦煌先生的文筆有遜其父，當是此書火候稍欠的一個地方。