南京的鴨子雖不如高郵的有名，但也算得上將鴨子做到了極致，和北京烤鴨有的一拼，令我這個土生土長的南京孩子久久不能忘懷。
南京鴨以鹽水為佳，並講究以老鹵烹調，口味獨特。鴨子皮肥而不膩，肉瘦而不柴。鴨又有分前後脯，前脯連翅，後脯帶腿。剁成塊，碼於盤中，以此待客，實為妙品。小時候，有一個賣鹽水鴨的大叔常年為我家供應當天的新鮮鴨，那時的鴨子幾乎是我吃過的最可口的。那時的鴨子沒什麼講究，不用排的十分整齊，有時心情好甚至可以隨手餵給“阿貓阿狗”或者我們這群“小饞貓”。故性格直率的南京人被稱為“南京大蘿蔔”。那時的鴨子吃的隨性。鴨子剛入口，一股微鹹濃鮮在舌上著陸，略帶一點老豆腐的質感，就上幾口鴨湯，一碗飯或一杯酒就糊裡糊塗下肚了。一般招待客人難以吃到的便是鹽水鴨頭，鴨頭從中切開，鮮美之極，攜數友人手半個，津津有味，談笑風生何其快意。但吃時吃相不雅，便漸漸消失在席間了。
除了鹽水鴨，鴨血冬粉湯，老鴨煲，鴨四件等都是不錯的菜品。但很難再憶起當初品嘗它們時的那種悠然。
很少在家鄉吃鴨子了，當初數友一起大快朵頤的隨意瀟灑也消失殆盡。偶有空閒，買些鴨子，風捲殘雲似地填實口腹，便又投入學習。不是我不喜歡吃鴨子了，而是味道實在“極品”，畢竟不是正宗的。說也奇怪，哪裡還能找到以前的味道。
和那種味道一起迷失的，還有在發展和古老中充斥的家鄉，還有家鄉里的人。
但我相信，迷途的野鴨終會飛回。重新凝聚潑灑的陳鹵需用一生，但我願意。我願故我信，我信故我期。