再者就是對款式外觀上的美化，在上裝的腰部設計了腰節，使整件衣服在不失女性堅毅一面的同時，更體現其柔和的一面。
整個製圖過程中，除了將之前上課所學運用於設計製圖中去外，我們還新學了衣袖的製圖方法，通過上課老師的一邊製圖，一邊佐以講解，我了解到在衣袖母型 的建立中，一定的袖子立體傾角對應一定的袖斜線傾角，且兩者成反比關係，顯然，袖斜線傾角越小，從而越便於手臂活動，但手臂下垂時的袖根部余褶較多；反 之，袖斜線傾角越大（不能超出極限），則袖立體傾角越小，從而袖子的成型效果越好，但不利於手臂活動。根據實際需要，我們將袖斜線傾角按寬鬆、普通、合體 三種袖型結構劃分成三個取值範圍。以便正確選擇。袖斜線傾角的大小可按兩直角邊的長度之比即15：x反映之。其中袖上平線中的15厘米長度固定不變，垂直 方向的長度x可自由調節。x小意味著袖斜線傾角小，x大意味著袖斜線傾角大。而x的總的變化範圍約為3<=x<=13+h/2.其中，3& lt;=x<=8為適宜寬鬆袖選擇的取值範圍，常用於茄克衫、長袖男襯衫、寬鬆衫、童裝等一類上裝的袖子；8<=x<=12為適宜普通 袖選擇的取值範圍，常用於女襯衫，男短袖襯衫、兩用衫、風衣、童裝等一類上裝的袖子；12+h/2<=x<=13+h/2為適宜合體袖選擇的 取值範圍，常用於男、女西服、大意等一類上裝的袖子。而在製圖中，由於設計的是女式西裝，所以我們所選擇的是合體袖，通過老師一步一步耐心的講解，我們也 按照自己的尺寸：袖長五十五厘米、袖籠周長四十七厘米，畫好了袖子。
到此，整張結構圖紙已製圖完成，看著這圖紙，心中有一絲欣慰，也有一絲成功的喜悅。
緊隨其後的是打板，這在我們之前的課程中所未接觸到的，這對於我們來說是一項全新的體驗，剛開始聽老師說製作過程的時候感覺很簡單，後又聽到老師說要 我們花一天的時間來完成簡直不敢相信，認為沒有這個必要。真到要做的時候才明白，不花上這么久的時間根本打不好板。打板的過程其實很容易，但需要有極大的 耐性和細心，才能做好，首先在紙樣下鋪上一張新的牛皮紙，整個圖紙上要打板下來的版塊有十五塊，分別是後中上片、後側上片、後中下片、後側下片、前中上 片、前側上片、前中下片、前側下片、後腰節、前腰節、領里、領面、掛麵及兩塊袖面，用點線器將這十三塊復刻在新的牛皮紙上，接著根據復刻的點用鉛筆復描出 來並劃順，由此得淨樣板，然後將淨樣板的邊緣線各加寬一厘米，值得注意的是由幾塊樣板的一條邊緣線要特殊加寬：後中下片、後側下片、前中下片，前側下片的 底部邊緣線各加寬三厘米，後腰節片與領面的連口不加寬，兩塊袖面底部加寬二點五厘米，各加寬後的線均劃順後，用剪刀按此線一一順剪下來。在打板過程中務必 不能忘記絲縷的確定：衣片絲縷是指衣片在衣料中的取向，要確定衣片絲縷的取向，首先應確定基參照線，而參照線不是固定不變的，而是隨衣片形狀及其所處部位 不同略有變化，一般有以下三種參照線：1）以衣片中跟人體縱向一致的線作為參照線2)以衣片中的對稱軸作為對照線3）以衣片中某一條直線形邊口作為參照 線，而我們要及時確定絲縷線，以免做打板上的返工，這勢必很麻煩。至此，打板工序也已完成。