如今的飲食就像男人專尋女人到客廳里打架，三打四打，慢慢便打到沙發或者大床上去了，充滿肉慾和末世狂歡。美食作家和偽美食家就是教唆犯，袖手，頓腳，睥睨著眼皮，管你怒火中燒、一臉酸楚、十分苦辣、百味雜陳，卻兀自在一側咬文嚼字、尋章摘句、叫好歡呼。待得一雙男女入轂，漸入佳境，便算大功告成，拍拍屁股，告退，走人。
我這么說，蘇大鬍子、老李漁、梁實秋肯定陰魂衝冠，沈宏非、蘇青在專欄上則可能氣得發瘋。其實，大廚才是哲學家，飲食卻不是哲學，它可以歸納為簡單的男女關係和複雜的佛學問題。一面吃，敞開肚皮八方兼容，另一面，筷子和嘴皮優雅得像繡花的纖細活兒。這不矛盾。解決矛盾說到底不過一個字：吃！
古清生正是變換著花樣，在味蕾中動情動心地絕色食客。這個從湖北北漂的文人，2005年5月，一下子推出了三本談美食的書：《坐在黃河岸邊的小鎮上品飲》、《美食最鄉思》、《魚頭的思想》，算是衝刺“美食罈子”的三面旗幟。老古說：“食者食天下之食，以食會友，食無止境”（《魏氏熏雞》）。“美色、美形、美味、美器。所以，美食文章，最重要的是美文，美境和美情。”幾句大實在話，卻道出吃的精神核心。所謂吃，特別簡單，對味就行。所謂味，感官之味和心靈之味，如果再佐以文化之味，就類似於人“有才、情、趣”（冰心），“愛”“自由”“力”（徐志摩）三足鼎立了。但倘邊吃邊聊，聊出些“私房”話，比如袁枚品嘗後擊節讚嘆並記錄在《隨園食單》里的和尚道士的私房菜，揚州定慧庵僧的煨香蕈木耳，蕪湖敬修和尚的豆腐皮捲筒，朝天宮道士的野雞餡芋粉糰子，就頗有些窺探旁人隱私以至偷情的異樣滋味，卻不是厚道做派。
而古清生本質上是位古典詩人，很為大氣，走的也不是袁子才、沈宏非等人的路子。三本新書的題目擺在那裡，一顆躍躍欲動的詩心鼓脹得快要開裂。還從本質上說，中國文化包括飲食文化不是尖刻的，偶添的壯懷激烈也常隱於溫婉、平和之中。古清生承襲了它並有發揚。在《黃河故道魚湯》一文中寫道：“三碗魚湯入肚，我已然是飄然於時間之上，魚湯也是醉人，我新剃的光頭上業已大汗淋漓。聯想到蘇東坡的詩句，忽然有詞在心：日喝魚湯三大碗，此生願做黃河故道人。”“想到它們這樣歌唱的時候，我不僅是要產生一些心酸，我的有三支利劍的猛士何以落到了這步田地，並且為命運哀嘆著？果真是萬劫不復的世事滄桑喔。”（《會唱歌的黃咕丁》）毫無疑義，古清生展露了發自內心深處的對生命的敬意與悲憫。
菩提云：“明鏡非台”，那么“吃”亦非“吃”，酒肉穿腸過，情愛心中留。一面慈悲，一面風花雪月。吃到此種境界，就像羚羊掛角，幾欲無痕，三分佛心，七分詩心，把蔥紅豆綠的日常飲食，搞成了比永久還久的活計。吾這生，若有機會尋了這廝一道遊走四方，在餐桌上去愛，去恨，舉箸聯歡，大幸。