一個偶然的機會我進入了烹飪行業，淘得了第一桶金，後來便萌生了將中華美食在異域生根開花的想法。
當時有美國、法國和日本可供選擇，但陰差陽錯，最終去了日本，將淘得的第一桶金，種在了與中國一衣帶水的近鄰。
我是四川人，土生土長在重慶。到深圳，是靠經營純正的四川菜和地道的重慶火鍋起家的。在日本，在一個喜生食，好清淡的群體之中，講究味濃、味厚，凸顯麻與辣強刺激的川菜，能為當地人接受嗎？川菜能否在厭惡油膩的環境中得以生存？
初到日本考察時，一個小小的發現，讓心中的疑慮釋然。在熱鬧的街市上，在日本老太太的木推車上，我發現了一種色澤青青的醃菜，當地人稱之為高菜，據說此菜盛產於日本九州地區，行銷全日本。我感到非常奇怪，這菜為什麼同四川的青菜，說形象一點，這日本高菜與四川的名土產榨菜的葉，何其相似，無論形象、味道及加工方法，都如出一轍！後經查證，方知這高菜就是四川青菜的兒子(子孫)，一百多年前，明治時代從中國四川引進日本，看來中國的巴蜀文化早已深入了日本。既然四川的菜能在這裡紮下根，我這一桶金，種在這裡，也一定能開花結果。
日本豐田株式會社前些年有一段精彩的廣告詞：車到山前必有路，有路就有豐田車。巧妙地運用了中國一句膾炙人口的成語，描繪了它當時在中國汽車市場的占有率。看到中國飲食文化成為了日本人生活的重要成分，日本福岡市的大街小巷都有中華料理店，唯獨沒有四川餐廳，我也應上一句：遍街都是中華料理店，缺了川味不成席。這也是我在日本福岡種金的最大理由。
日本人飲食好清淡，大家都有耳聞。至於清淡到什麼程度，如果中國人第一次吃日本的涮鍋，真正的要嚇一大跳。整個鍋里煮滿了各式各樣的蔬菜，有葉、有莖、還有根，再加海鮮貝類和魚蝦，真是琳琅滿目。但是，就是見不到一星半點油腥，那怕是寺廟素食常用的芝麻油之類的都沒有，更要命的是湯汁里幾乎感覺不出鹹味來。第一次吃這菜，還真覺得不是滋味。哪象中國的火鍋，紅湯、清湯都用大油、牛油、植物油淹著，大魚大肉、大葷大素，好不過癮，好不解讒。
日本是一個千島之國，四周全是海，人說靠山吃山，靠海吃海，整個大和民族就是一個食魚的民族，飲食習俗有別於其他國家和民族，這是天經地義的事。那么，生成於中國內陸的川菜，又是以畜類、禽類肉食為主要原材料，日本人能接受嗎？如果單從日本的涮鍋和食魚民族的概念來簡單推理，川菜在日本這塊土地上，是絕無立足之地的。但是，一個清楚的事實擺在面前，日本大和民族不是齋戒民族，不拒絕畜類、禽類等肉食品的營養，如果有比白水涮肉、清水煮肉、明火燒肉、炭火烤肉更美味的佳肴，為什麼要拒絕呢？這就跟日本不拒絕漢字是一個道理，無論物質文明，精神文明，都是人類智慧的結晶，文明的社會，文明的人，是絕不會拒絕文明的。
在日本，電視廣告費用是非常昂貴的，我們從不作廣告，但是，我們的川菜和火鍋，卻經常出現在電視螢幕上。因為我們的菜好吃，編輯、記者們吃了我們的菜，覺得確實不錯，有責任和義務向大眾推薦和介紹，另外，大眾媒體也需要推出受大眾歡迎的節目，提高媒體的收視率。我們的菜品一、二百道，讓他們宣傳什麼呢？集中宣傳我們的麻婆豆腐和火鍋吧，這是吸引人的招牌菜。很多主持人在做我們的節目之前，不曾吃過我們的麻婆豆腐，不知曉“麻、辣、燙、鮮、嫩”的特點，更不知道“麻、辣、燙”的厲害。電視畫面一出現，女主持人侃侃而談，介紹這菜怎么好吃，接著就表演給大家看，用中國瓷湯匙，舀上一大匙豆腐直接往嘴裡送。又辣又麻又燙的豆腐，送進嘴裡，會是什麼滋味？舌頭差點沒燙熟，又咳又嗆，滿臉通紅，等緩過氣來，說的第一句話就是：好吃(喔依西)。多生動的的畫面，有一兩次還是直播鏡頭，你說，我們的麻婆豆腐怎么不招人？
日本有忘年會、新年會之說，也就是中國年末年初的聚餐會，來我們店往往要點火鍋宴，又辣又麻，熱氣騰騰，一兩百人，個個汗流滿面，面色通紅，如痴如醉，這情景，在其它的日本餐廳，是很難見到的。