紅燒肉是每個家庭主婦幾乎都會做的一道必備家常菜，具體做法也是隨地域不同而千變萬化，有南繁北簡之勢。可以說一千個主婦做的紅燒肉就有一千種不同的味道。而我，卻近乎固執地認為媽媽的手藝最棒。
紅燒肉，顧名思義，做法便是“紅燒”，而“紅燒”則非用醬油不可，醬油，奠定了它的基本色調。且說我心目中上等的紅燒肉吧，外表一定要具有“肥肉剔透、瘦肉色濃、整體醬色”之特點，媽媽的紅燒肉，乍一眼望過去看見的便是那類似紹興醬菜的醬紅，細看卻又能分出許多層次，從深紅至淺紅，從厚重到晶瑩，從“濃妝”到“淡抹”。一盤家常小菜，就這樣被母親賦予了最初的軀殼---------形與色。
光有“身體”固然不夠，更重要的是“靈魂”。
此菜做法可繁可簡。繁瑣，可加幾十種香料文火慢燉幾小時成為進階---------東坡肉;簡單，只需放入濃油赤醬紅燒便可出鍋。媽媽的做法，恰於這兩種極端之間。
菜市上買來的新鮮五花肉，一定要帶皮且肥瘦相間風味最佳。洗淨，放入小碗加入一些佐料醃製做“打底”，製造出略鹹的底味。入鍋倒醬油小火慢燉熟至七八分，在這個時候，經驗告訴媽媽，加入少許冰糖進一步著色，幾瓣陳皮提升口感清甜所得風味最佳。繼續蓋上鍋蓋燉到如朱古力般入口即化方可出鍋。雖可以開高火速熟，但因火候難控，媽媽並不會採用。
出鍋裝盤，肉塊已然褪去那份生澀，轉而變得如果凍般誘人，且具有了果凍不具備的迷人醬香。托著盤子稍一顫，它們便左右搖擺。這道菜不僅考驗端盤者技術，也挑戰食者的筷子，因略不注意，肥嫩的肉塊便滑下了。我總是把它們扒拉到盤邊啃食。入口，肉皮略帶韌性，軟糯且彈牙，肥肉肥而不膩，轉眼便化為滿口鹹甜充溢口腔的各個角落;瘦肉而不柴，被佐料染了濃郁醇香，上鄂稍用力就變成絲絲纖維平鋪舌尖。我細細回味這紅燒肉，仍覺“余香繞舌”口齒生香。縱然狼吞虎咽也難掩那獨特的風味。
每次吃紅燒烤肉，我總會想：為什麼紅燒肉這道小菜在歷史流傳中有無數人鍾情於它?或許，人們鍾情它便是因為那千變萬化卻不離其宗，如同鄉味，可人之味。相信長大後，不管我走到哪，走多遠，“媽媽菜”的滋味總能勾起那些美好的回憶。
作者：鄭琪瑤