朋友一再向我介紹，陝西的泡饃可與北京的烤鴨媲美。不久去西安出差，第一件事就是去吃泡饃。
走進一家羊肉泡饃館，屋裡很是潔靜，服務員也是西裝革履。問這羊肉泡饃怎么個吃 法，服務員告曰：先將饃(實際上是發麵餅)掰得如蜂頭大小，用沸湯一衝，吃起來軟綿綿的下咽很舒服。於是要了四碟小菜，一瓶啤酒和一碗泡饃。坐下來，才發現那盛饃用的粗瓷大海碗很是氣派，透著一股粗獷勁。
同桌的一位老人把饃掰得碎如蠅頭，我出於性急，怎么也掰不了那般細小。再看一位年輕人愈加痛快，將饃一分為四，全然不符那蜂頭大小的規格，呼嚕呼嚕吃起來。細想，年長者掰作蜂頭大小，皆因牙口已老；而年輕者體壯氣盛，即便是將饃掰作兩塊來泡，想必也不過分。老人告訴我：吃羊肉泡饃很是講究，首先要選擇甘肅隴西和陝西榆林一帶的綿羊，殺了以後用井水浸泡半天，整羊用旺火煮四五個小時，再拆肉用小火燉十幾個小時，達到肉爛湯濃，不腥不膻。這樣熬成的老湯，澆在掰碎的饃上，就有了香、酥、綿、韌的效果。再撒上辣椒麵，吃起來辣中帶著肉香。一餐下來，上下貫通，心氣兩旺，全身無一處不熨貼的。
吃罷泡饃，真如老人所言，熱湯熱饃貼心貼肝，仿佛一切不可了結之郁都可了結化解了。就連那粗瓷大海碗也好像有了獨特的韻味，讓你領略到黃土高原的文化。近些年，幾乎天下的美食都進了西安，但西安人依舊熱愛著那一碗簡樸實惠的羊肉泡饃，足見它的無窮魅力。
道別前老人又向我推薦“春發生”酒樓的“葫蘆泡饃”，傳說唐代名醫孫思邈路經長安，見人用煮豬大腸、豬內臟的湯泡饃吃，因豬大腸有臭味，孫從背著的葫蘆里倒出幾粒藥放入湯中。片刻，肉湯中的臭味沒有了，一股香噴噴的味道飄出來，人們食慾大振。後來人們考證出孫思邈藥中所含的成分，並把藥葫蘆掛在泡饃店的門口，成了與“羊肉泡饃”齊名的“葫蘆泡饃”。
第二天按老人的指點去“春發生”酒樓，那“葫蘆泡饃”的湯鮮美、嫩香，與掰成豌豆大小的饃相澆相溶，一口氣吃下去，也是大汗淋漓，神清氣爽。真有了種“吃了此饃，給個皇帝都不做”的感覺。如果要吃煮的，還可以將掰碎的饃交給廚師去煮製(用旺火煮上兩三分鐘即可)，這樣更容易入味。
此外還有些花色，滋味無大區別。一種叫“口湯”，一種叫“水圍城”，無非是乾濕之分。所謂“口湯”，是指泡饃吃完，僅剩碗底少許湯汁，可一口喝完，故得此名。“水圍城”是指寬湯大煮，筋(不爛)、光(不糊)、散(不粘結)同時並重。碗裡湯多，中間是饃，周圍是湯，所以叫“水圍城”，其實這都是為便利食客選擇，適應食客習慣口味而定出來的名稱，也算是經營人的招徠之術。