墨爾本城中頗多花園，在鬧市區就有亞力山大花園、維多利亞皇后花園和皇家植物園毗連相鄰。皇家植物園位於南耶那(South Yarra)的鳥林大道(Birdwood)，建於1845年。占地面積35公頃，園中央還有一個4公頃之大的人工湖泊。園內種植著種類繁多的澳大利亞當地植物2萬多種，棲息著50種鳥類。雖然地處鬧市，公園的環境卻十分幽靜。林木森森，花開遍地，黑天鵝在花木相輝的水泊中自由自在地生活。澳大利亞的鳥類喜歡與人親近，即使是最機警的海鷗也是如此，或許這是澳國長期實行野生動物保護政策的結果，人鳥相安無事，互相親近又可平添許多樂趣。
結束在皇家植物園的參觀，我們又到了位於聖基爾達路的亞拉河(Yarra River)河畔的維多利亞藝術中心。藝術中心內有115米高的尖頂劇場——維多利亞州劇場，還有墨爾本音樂廳、表演藝術博物館、Sydney Myer 圓形露天劇場、George Fairfax攝影室以及Westpac展覽廳等展覽場館。廣大的中庭和以彩色玻璃為天花板的大廳，確有一種藝術殿堂的風範。與之毗鄰的是維多利亞國家美術館(National Gallery of Victoria)，館中收藏著來自澳大利亞、土著、亞洲、歐洲及前哥倫比亞時代的世界級的藝術珍品2萬5千件讓人眼花繚亂。我們參觀時，維多利亞州藝術中心（ VICTORIA ARTS CENTRE ）正在舉行畫展和土著文化展，那些畫的水平似乎也談不上什麼高明，但其風格卻反映了澳大利亞的多元文化：“什麼山長什麼草，什麼樹藏什麼鳥”，這句話放到這個建國只有幾百年的國家是再恰當不過的了。
出藝術中心，在橋頭欣賞亞拉河（ YARRA RIVER）二岸風光。橋北東側是18世紀的聖包利（ ST PAULS）大教堂，深黃色的建築引人注目，尖尖的古塔直指蔚藍色的天空，顯得莊嚴氣派。教堂對面是古老的富林達斯中心火車站（ FLINDERS STREET STATION ），現代交通的發達使它失去了往日的顯赫地位，但那庸容華貴的神態遠未凋盡當年的風韻。橋西側的河上橫臥著三座樣式不一、高低懸殊的大橋：國王橋（KINGS BRIDGE）、皇后橋（ QUEENS BRIDGE ）和鐵路橋（RAILWAY BRIDGE），而以皇后橋最為壯觀——這是澳洲遺傳至今的母系社會現象的縮影，至少在表面上，皇后比國王更受人尊敬。澳大利亞是女權國家，澳洲人相當注重母系的緣源，就連我們在填寫入境登記表中的時候，母系的親屬要填寫三代，就是說要寫到母親的姥姥，而父系只到父親即可，這實在太難為中國人了——在封建統治幾千年的中國，有幾個人知道母親的姥姥名字叫什麼，或者說有幾個人母親的姥姥有自己的名字？記得與旅澳華人談天時，他們也曾說過一些形容澳洲的詼諧話，印象最深的就是“澳洲是痛苦和歡樂無人分享的地方”，“澳洲是男人沒有希望的地方”這二句發自肺腑、帶著苦澀的感嘆。
柯克小屋
墨爾本曾是澳大利亞的首都，留下了許多舊時國都的遺蹟。曾作為國民議會大廈的省議會大樓座落在綠茵茵的草坪上，古羅馬式的建築顯得美侖美奐、富麗堂皇，據說光是內部裝修就花掉了黃金27噸。花園裡有銅製的盆形噴泉，草坪上矗立著一尊執戈騎馬的騎士銅象。據說他就是澳大利亞著名的探險家——高登，人稱澳洲的徐霞客，生於1833年、卒於1870年，一生只活了37年，但他一生最大的功績是他從墨爾本徒步貫穿澳洲南北到達爾文，不畏艱辛地考察了中部內陸地區的自然風光和風土人情。議會大樓的東面是著名的聖柏尼大教堂（ST PATRICKS CATHEDRAL ），是世界最高的教堂之一。始建於1849年，1897年完工，是一座哥德式的建築，從高高的塔尖到地面足有113米。也許是中世紀宗教的餘威，這一幢黑色的中世紀建築至今還令人望而生畏。議會大樓的路西是以豪華著稱的溫莎酒店（WINDSOR HOTEL）。離州議會大樓不遠的地方還有一座十分堅固的城堡，原先是墨爾本市的監獄，現在是澳洲皇家理工學院法律系的所在地，如此的巧合釀成了歷史的嘲諷，於是便有人打趣說：如果你想當一名法官，那就先去作N年“囚犯”。
※本文作者：sunmg※